Comunicati.net - Comunicati pubblicati - Cinema Comunicati.net - Comunicati pubblicati - Cinema Thu, 19 Oct 2017 11:16:55 +0200 Zend_Feed_Writer 1.11.10 (http://framework.zend.com) http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/1 Il film di Alberto Nacci "Trento Longretti IL CONCERTO" a Sarnico Wed, 18 Oct 2017 18:28:39 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/456378.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/456378.html AJP art joins people AJP art joins people

Venerdì 17 Novembre 2017, ore 21

AUDITORIUM DEL COMUNE DI SARNICO (BG)

presso la sede del Comune di Sarnico
Via Roma 54

Proiezione del docufilm

Trento Longaretti   IL CONCERTO

di Alberto Nacci

 

con la partecipazione del regista

 

IL CORRIERE DELLA SERA

Sessanta minuti di puro lirismo, metafisici, intensissimi.

L'ECO DI BERGAMO

un film di volti, di immagini e di parole, di quadri e di arte, di uomini e donne che si confrontano, in fondo, con la vita, con il vivere, con il lavoro, lo studio, la passione, l’amore.

Scritto e diretto da Alberto Nacci

con la partecipazione di Mariella Bettineschi, Giovanni Bonelli, Nicola Capogrosso, GianMaria Labaa, Serena Longaretti, Trento Longaretti, Carlo Pirovano, Giovanni Valagussa

 

musiche di John Cage, Otto Sieben

durata 58'

Prima della visione del film saranno proiettate le foto di backstage di Vincenzo Magni scattate durante le riprese.

 

Girato da Novembre 2015 a Maggio 2016 presso lo studio di Trento Longaretti, la Pinacoteca Carrara di Bergamo e ajpstudios. Editing e montaggio a cura di Alberto Nacci.

é una produzione ajpstudios (suoni&visioni)

SINOSSI

Il 27 Settembre 2016 l'artista Trento Longaretti compiva 100 anni, un testimone privilegiato di un secolo di arte in Italia. In questo docufilm Longaretti immagina di organizzare un grande concerto per i suoi 100 anni e invita alcune fra le persone che considera significative per il suo percorso artistico: Nicola Capogrosso (funo fra i maggiori collezionisti delle sue opere), Giovanni Bonelli (il suo più affezionato gallerista), Giovanni Valagussa (Conservatore della Pinacoteca Carrara di Bergamo, Carlo Pirovano (storico dell'arte e Direttore dell'Associazione Longaretti) fino a coinvolgere due ex-allievi: l'artista Mariella Bettineschi e l'architetto GianMaria Labaa.A ciascuna di queste persone Longaretti rivolge delle domande su diversi temi nel mondo dell'arte e ciascuno risponde ponendo l'accento sul linguaggio artistico di Longaretti ma soprattutto su argomenti pertinenti alla loro attività professionale. Si parla quindi di arte antica, arte moderna e contemporanea ma anche di collezionismo nell'arte e di “mercato dell'arte”. Longaretti diventa così un eccezionale medium attraverso il quale lo spettatore potrà avere un ampio panorama sul mondo dell'arte, proposto con competenza da validi esperti. Il finale (a sorpresa) offre allo spettatore la possibilità di entrare in contatto con un uomo che guarda al futuro con la capacità di sorridere (di sé e degli altri) con uno sguardo agile come la sua mano, ancora perfettamente in grado di disegnare e dipingere... a 100 anni!

 

Note di regìa

Trento Longaretti ci ha lasciato il 7 Giugno 2017. Questo film é stato pensato nella primavera del 2014 quando lo incontrai per parlargli dell'ipotesi di realizzare un film sull'arte. Lui accolse con entusiasmo questa idea e da allora ci incontrammo diverse volte prima di girarlo. La mia proposta era di realizzare un film “con” e non “su“ Trento Longaretti e lui si mise in gioco con entusiasmo e determinazione. Il film é l'esito di un lungo lavoro di preparazione in cui concordammo i “personaggi” da coinvolgere, i tempi e le modalità di ripresa. E' stato professionale anche come attore in tutte le fasi di produzione e in particolare quando gli chiesi di seguire la sceneggiatura anche nella scena finale del film.La sua disponibilità (mista a preoccupazione per l'impegno richiesto) mi ha permesso di realizzare un docufilm “sincero” in cui si affrontano importanti temi sull'arte antica, moderna e contemporanea anche grazie al prezioso contributo degli altri “attori” di questo film in cui ciascuno ha interpretato sé stesso in modo “autentico e sincero”.

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Fletcher Cox DT to NBA 2K18 MT Coins Tue, 17 Oct 2017 09:39:41 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/456216.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/456216.html coolrsgole coolrsgole Russell Wilson QB Seahawks 25. Joe Thomas T Browns 26. Travis Kelce TE Chiefs 27. LeSean McCoy RB Bills 28. Landon Collins S Giants 29. Mike to NBA 2K18 MT Coins Evans WR Buccaneers 30. Earl Thomas S Seahawks 31. Matthew Stafford QB Lions 32. Marcus Peters CB Chiefs 33. DeMarco Murray RB Titans 34. Kam Chancellor S Seahawks 35. J.J. Watt DE Texans 36. Tyreek Hill WR Chiefs 37. Aqib Talib CB Broncos 38.



Fletcher Cox DT Eagles 39. Bobby Wagner LB Seahawks 40. Vic Beasley LB Falcons 41. Devonta Freeman RB Falcons 42. Jarvis Landry WR Dolphins 43. Marshal Yanda G Ravens 44. Cam Newton QB Panthers45. Larry Fitzgerald WR Cardinals 46. Michael Bennett DE Seahawks 47. Trent Williams T Redskins 48. Jordy Nelson WR Packers 49. Jadeveon Clowney DE Texans 50. Marcus Mariota QB Titans 51. Andrew Luck QB Colts 52. Gerald McCoy DT Buccaneers 53.



Amari Cooper WR Raiders 54. Janoris Jenkins CB Giants 55. Ndamukong Suh DT Dolphins 56. Cliff Avril DE Seahawks 57. Jameis Winston QB Buccaneers 58. Zack Martin G Cowboys 59. Josh Norman CB Redskins 60. Dez Bryant WR Cowboys 61. T.Y. Hilton WR Colts 62. Cameron Wake DE Dolphins 63. Chris Harris Jr. CB Broncos 64. Casey Hayward CB Chargers 65. Jordan Reed TE Redskins 66. Xavier Rhodes CB Vikings 67. Greg Olsen TE Panthers 68.



Geno Atkins DT Bengals 69. Jay Ajayi RB Dolphins 70. Kirk Cousins QB Redskins 71. Julian Edelman WR Patriots 72. Taylor Lewan T Titans 73. Philip Rivers QB Chargers 74. Harrison Smith S Vikings 75. Delanie Walker TE Titans 76. Justin Houston LB Chiefs 77. Ha Ha Clinton-Dix S Packers 78. Brian Orakpo LB Titans 79. Sean Lee LB Cowboys 80. LeGarrette Blount RB Patriots 81.



Alex Smith QB Chiefs 82. Clay Matthews LB Packers 83. Calais Campbell DE Jaguars 84. Mike Daniels DT Packers 85. Chandler Jones LB Cardinals 86. Jurrell Casey DT Titans 87.



Travis Frederick C Cowboys 88. Doug Baldwin WR Seahawks 89. Thomas Buy NBA Live Mobile Coins Davis LB Panthers 90. Malcolm Jenkins S Eagles 91. Lorenzo Alexander LB Bills 92. Everson Griffen DE Vikings 93. Brandon Graham DE Eagles 94. Dont'a Hightower LB Patriots 95. Kelechi Osemele G Raiders 96. Damon Harrison DT Giants97. David DeCastro G Steelers98. Adrian Peterson RB Saints99. Malcolm Butler CB Patriots 100. Joey Bosa DE Chargers Steelers' Le'Veon Bell looks healthy playing hoops | NFL | Sporting News.

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The Naomissance is upon us: Naomi Campbell returns to the top of the fashion world Tue, 17 Oct 2017 04:39:39 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/456186.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/456186.html davisyellow davisyellow The Naomissance is upon us: Naomi Campbell returns to the top of the fashion world

The year 1990 was a good one for Naomi Campbell. That January opened with a spot on that supermodel cover of British Vogue, alongside Cindy, Christy and Linda. After that came the covers of French and Italian Vogue, as well as posing for Peter Lindbergh in a convertible full of dalmatians in a classic Grace Coddington shoot for American Vogue (that still turns up on moodboards to this day), walking for Gianni Versace in Milan and lip-syncing for George Michael’s Freedom ‘90 video. Not bad.

Now 2017 looks to be an equally good year for Campbell, now aged 47, a career arc that defies the norms of modelling. This is the age of the Naomissance.

Campbell’s profile in the fashion industry is higher right now than it has been since she ruled the catwalk two decades ago. As newly installed contributing editor of British Vogue, Campbell took an unmistakably powerful seat in the front row of the Burberry show at London fashion week, between editor-in-chief Edward Enninful and Kate Moss, who is also on the Vogue masthead. At Paris fashion week, Campbell was snapped emerging from lunch at the Ritz with fellow supermodel and former French first lady Carla Bruni. And on the Friday night of Milan fashion week she almost broke the internet in her metal-mesh Versace gown, as the central figure in the five-strong lineup of supermodels who joined Donatella for a catwalk tribute to her late brother.It is quite the turnaround for brand Naomi, which not so long ago spent the best part of a decade under the shadow of four convictions for assault. Then there was the tawdry business of the blood diamonds, an unedifying tale of “dirty-looking stones” being handed over late at night, and an eventual court appearance at Charles Taylor’s war crimes trial. None of this was helped by Campbell’s tin ear for the handling of these episodes. She wore a silver Dolce & Gabbana gown for community service in New York (“what do they expect me to do – Walk in looking all drib and drab?”) and initially declined her subpoena from The Hague, declaring it a “big inconvenience”.

Witless statements like that one served to muffle the smart points Campbell has been making about the fashion industry for a long time. The model may be tone deaf to coming across as a spoilt brat, but many senior figures in the industry have a more damaging lack of sensitivity.

Karl Lagerfeld calling the young Naomi Campbell “a black Brigitte Bardot” is just one off-colour example, and Campbell has been calling out racism, prejudice and double-standards for two decades. As far back as 1997, Campbell told an interviewer that “there is prejudice. It is a problem and I can’t go along any more with brushing it under the carpet.” The same year, she railed against the “narrow-mindedness” of a newsstand culture in which “this business is about selling, and blond and blue-eyed girls are what sells”. A decade later, she criticised mainstream model agencies for ignoring or not promoting non-white models. In 2013, she joined with Bethann Hardison and Iman to found a “Diversity Coalition”, calling out those designers who “consistently use one or no models of colour” in their shows. “No matter their intention, the result is racism,” stated an open letter

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MadMass.it la nuova fanzine dedicata al cinema e all’intrattenimento Sat, 14 Oct 2017 13:32:10 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/455926.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/455926.html M Press M Press MadMass.it è la nuova rivista di cinema ed intrattenimento gestita da appassionati di film, comics, videogames e collezionismo che lancia un inno alla cultura pop raccontando in modo romantico e semiserio passioni, industrie e persone, spaziando tra arte, marketing ed esperienza di consumo.
Gestita da autori con navigata esperienza nel campo dell'informazione cinematografica online, MadMass.it promette contenuti originali ed appassionati, dove la Forza possa scorrere potente tra le sue pagine. Venite a visitarci su MadMass.it e seguiteci sui nostri canali social!

MadMass.it

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《七龍珠網頁遊戲》悟空VS 弗利薩,快來戰隊了! Wed, 11 Oct 2017 09:38:37 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/455500.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/455500.html abramdram abramdram 七龍珠網頁遊戲》現在超有名的大師曾為大河劇《新選組》、《真田丸》、動畫《海賊哈洛克》等為數眾多知名作品配樂)擔任編曲,現在想起來當時能委託他真的是很幸運也真是太好了。在整個遊戲過程中,玩家充當老闆,從許多選項中選擇作出不同的決定。
在我進入就讀時,學校剛好新成立了作曲相關的課程,正因為是剛成立的課程,所以老師們雖然自己都會作曲,但似乎都不太知道要怎麼進行教學才好,所以我也是只好從各方面找尋素材學習。凃俊光認為,台灣遊戲商須找到自我長處,除了單打獨鬥,也可以透過既有的遊戲IP優勢,與中、日、韓等遊戲商合作,才有機會將遊戲IP價值發揮到最高,並且從中學習別人的經驗,藉此加速轉型。

七龍珠網頁遊戲

七龍珠網頁遊戲》:這款最高支援到12K畫質的賽車模擬遊戲,收錄超過180款授權超跑,玩家可在9個賽事等及中創建比賽,自由度相當高,而使用「LiveTrack 3.0」技術,會因應不同路面會影響車子性能,在扭力、操縱感與輪胎抓地力上都能有所感受,PC版最多支援32人同時對戰。凃俊光分析,台灣每年有1.3萬名相關科系的畢業生,但是,OkayGame卻只有不到100人進入國內遊戲公司,原因不外乎是此一產業給人風險高、不穩定、不是正當工作的的刻板印象。
便利設施的方面,除了擴大會場與妥善運用室內外空間之外,更改善移動端預約入場服務,並在會場附近設置多項宣傳區域,另外在 12 月還會架設大型綠樹作為展覽宣傳。使用任天堂的成功元素,復刻的 《龍珠:毀滅弗利萨》會以迷你版方式現身,同樣採用 Plug-and-play 的設計,備有 HDMI 輸出,只要連接電視就可以使用。

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《七龍珠線上遊戲》中悟空真的可以一個人對抗弗利薩了麼? Wed, 11 Oct 2017 09:28:19 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/455498.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/455498.html abramdram abramdram 七龍珠線上遊戲》最初以關鍵字在頁面出現次數進行排序,這樣容易被有心人操縱,故此兩人研發PageRank系統以關鍵字出現於頁面的頻率、網站間連結關係進行排名,讓用家能以關鍵字找到更合用的網站內容。分辨真偽難 借鏡Facebook防標題黨兩招。
既然 Commodore 64 本來是一部電腦,復刻版亦保留電腦的功能,用戶可以連接 USB 鍵盤,以 BASIC 編寫程式。okaygame2017 在 B2B 展區韓國共同館無法使用韓國的名字,在 GStar 2017 上會對參展的中國遊戲公司採取什麼特別方案嗎?首先,參與型遊戲文化指的是將多種題材的遊戲與附帶設施集中在同一處供大家盡興遊玩。

七龍珠線上遊戲

遊戲中玩家們要去撿掉在地上的甩棍,撿起地上的甩棍後就可以朝路人攻擊,且甩棍隨處可撿。結果反倒被朋友吐槽說,不,不是能不能呈現的問題,《七龍珠線上遊戲》是你自己有沒有想要作,我是希望你作啦,不、給我作!結盟中日韓 做大市場。儘管不少台灣遊戲商近年來已練兵完成,成功調整經營新方向,但國內遊戲人才荒的情形仍未獲得緩解。
如果《龍珠:毀滅弗利薩》能遙控警方、台獨、中共,應該比較有趣,例如我想打中共」、「想要放出黑衣人驅趕警察XD」、「路邊撿甩棍,94讚啦」、「很讚的諷刺時事」。山本先生也立刻表達了感謝之意,表示他們絕對會回去再作討論修正的。主要贊助商除了風雨相伴 13 年的 Nexon 外,還選了 Eyedentity Games,而國際直播的夥伴則選定 Twich,今年是連續第三年。

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14. Ed. Sedicicorto International Film Festival Fri, 06 Oct 2017 09:42:54 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/455560.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/455560.html SEDICICORTO SEDICICORTO

14.a edizione di Sedicicorto film festival, uno dei principali eventi in Italia, dedicato al formato del cortometraggio.  A Forlì, dal 6 al 15 Ottobre 2017,  è tempo di grande cinema,  presentato nel formato in cui è nata la settima arte, il cortometraggio, con un limite previsto da regolamento di 40 minuti. Il comitato di valutazione, composto da 22 elementi,  per 6 mesi ha visionato 4.278 corti provenienti da 116 paesi, fino a giungere all’attesa selezione che vede selezionati 270 cortometraggi in rappresentanza di 53 Paesi. Un palinsesto da record Nazionale. I film sono suddivisi in 6 sezioni competitive e 11 fuori concorso.

9 le anteprime Mondiali, 5 Europee, 31 Nazionali, 64 Regionali.

Pur non essendo un festival tematico all’interno dell’evento è individuato ogni anno un tema con approfondimenti e sezioni speciali.  Quest’anno è: “Migrazioni ed integrazioni tra popoli”. La sezione speciale cinema con il titolo di Migrò,  vede un doppio appuntamento con film narrativi e di animazione dedicati all’argomento.

Molta attesa per il 10° anno di CortoinLoco, una sorta di oscar emiliano-romagnolo dedicato agli autori della Regione,  18 i film in gara, suddivisi nelle prime tre giornate del festival.

3 i focus geografici dedicati quest’anno a Bulgaria, Slovacchia e Repubblica Macedone.

Le altre sezione tematiche sono: Water (dedicata all’acqua), 2 format di cinema di animazione per bambini: Bebisciort e Animare e la sezione architettonica Atrium.

Anteprima assoluta anche per la seconda parte della  fortunata serie web “preti”. (oltre 3 milioni di visualizzazioni su youtube).  24 mini episodi che vedono al centro 2 preti alle prese con vecchi e nuovi dilemmi sociali e religiosi.

Il festival è pronto ad accogliere oltre 160 professionisti accreditati. L’accoglienza è garantita da una squadra di oltre 50 volontari, tra cui 18 stagisti della Scuola Interpreti e Traduttori. Sono previsti oltre 10.000 ingressi.

I luoghi del festival sono: Cinema San Luigi, Auditorium Cariromagna, Biblioteca Saffi.

Il Festival propone le tradizionali masterclass condotte da diversi professionisti del settore, tra cui Luca Miniero, Valerio Aprea, Mattia Torre, Sergio Basso e Matteo Burani, più un interessante approfondimento sul tema della distribuzione internazionale, con la partecipazione di 5 società di distribuzione internazionale.

Per i ragazzi delle scuole del territorio si rinnova la possibilità di partecipare al concorso storie di cinema: 10 proiezioni mattutine del  programma NO+D2, film con durata non superiore a 2 minuti. I ragazzi in sala visionano i film, commentano di fronte a 2 esperti, poi in classe redigono una recensione per partecipare al premio messo in palio da Il quotidiano: Il resto del carlino.

In palio un montepriemi di 5.000€ più un progetto distributivo internazionale, con il sostegno del network Euroshort.

L’evento è sostenuto da comune di Forlì, Regione Emila Romagna, Mibact, Fedic,  Parlamento Europeo, Fondazione Cariromagna, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna.


www.sedicicorto.it


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comunicato stampa: "Mario Verdone, un viaggiatore fra le arti" alla Casa del Cinema Thu, 05 Oct 2017 15:00:16 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/455456.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/455456.html Centro Sperimentale di Cinematografia Centro Sperimentale di Cinematografia

Casa del Cinema

Martedì 10 ottobre 2017, ore 16.30

Mario Verdone, un viaggiatore fra le arti

Presentazione del numero speciale di “Bianco e nero” in occasione del centenario della nascita del grande storico e cineasta

 

Il 27 luglio del 1917 nasceva ad Alessandria Mario Verdone. Storico del cinema, docente universitario, autore di documentari, saggista… e padre di tre figli, Silvia, Carlo e Luca, tutti attivi nel cinema. A Mario Verdone, in occasione di questo centenario, la rivista “Bianco & Nero” (edita dal Centro Sperimentale di Cinematografia �“ Cineteca Nazionale e da Edizioni Sabinae) dedica un numero speciale: un volume doppio, numero 588-589 di questa storica rivista, com’è giusto per un uomo che a “Bianco e Nero” e al CSC ha dedicato tempo, energie, lavoro, entusiasmo. Di “Bianco e Nero” Verdone è stato redattore capo, oltre ad aver scritto circa 200 saggi nel corso degli anni. Al CSC ha lavorato, con vari incarichi, dal 1941 al 1970; ed è stato successivamente membro del Cda dal 1982 al 1988.

 

Il numero di “Bianco e Nero” viene presentato martedì 10 ottobre alla Casa del Cinema, dalle 16.30 in poi, con una serie di proiezioni di alcuni film di Mario Verdone e di interventi da parte di studiosi e amici che l’hanno conosciuto, frequentato, studiato. Carlo e Luca, i figli registi di cotanto padre, saranno presenti. La rivista è diretta da Mariapia Comand, il numero speciale è stato curato da Andrea Mariani e Simone Venturini. Contiene saggi e interventi di Carlo Verdone, Luca Verdone, Daniele Luchetti, Alfredo Baldi, Fernando Birri, Eusebio Ciccotti, Laura Pompei, Wanda Strauven, Simone Dotto, Giovanni Grasso, Massimo Locatelli, Tomaso Subini, Ivelise Perniola. Il lettore troverà nel numero anche una serie di fotografie inedite e di documenti preziosi, come una lettera di Federico Fellini e un messaggio autografo di Cesare Zavattini: tutti materiali provenienti dal Fondo Verdone e messi a disposizione dagli eredi.

 

Il programma:

 

h. 16.30   Anni lieti   di Mario Verdone, 1955, 10’

Documentario su giochi e passatempi di bambini a Roma, dai prati del Gianicolo a Villa Borghese

A seguire Macchiaioli a Livorno, di Mario Verdone, 1964, 10’

Documentario sulla storia del movimento dei macchiaioli e sulla loro presenza Livorno. Vengono mostrate opere di Banti, Borriani, Sernesi, Sosta, De Vivoli e del Modigliani degli inizi. L’opera di Fattori è documentata nell’ultima parte del film, con l’intervento critico di Diego Martelli

 

h. 17.00  Incontro moderato da Alfredo Baldi, con Gianfranco Bartalotta, Eusebio Ciccotti, Ivelise Perniola, Roberto Barzanti.    Nel corso dell’incontro sarà presentato il numero 588-589 di “Bianco e Nero”

 

h. 18.00  La vita teatrale. Album di Umberto Onorato di Mario Verdone, 1955, 10’

Umberto Onorato, il maggior ritrattista e caricaturista teatrale del suo tempo, al lavoro con il suo famoso “taccuino”, ripreso mentre ritrae celebri personaggi della cultura e dello spettacolo, tra i quali Eduardo De Filippo

 

A seguire Mestieri per le strade di Mario Verdone, 1959, 10’

Mestieri tipici esercitati nei rioni più popolari di Palermo. Viene documentato l’uso, di origini antichissime, di riunire in una stessa via i membri di un mestiere

 

h. 18.30  Incontro moderato da Felice Laudadio con Achille Bonito Oliva, Daniele Luchetti, Elio Pecora, Carlo Verdone, Luca Verdone, Enrico Vanzina

 

A seguire Antico Egitto di Giulio Petroni e Mario Verdone, 1959, 11’

Documentario girato in Egitto da Verdone e completato a Roma da Giulio Petroni

 

 

 

Susanna Zirizzotti

Ufficio Stampa, Comunicazione, Editoria

Centro Sperimentale di Cinematografia  (Scuola Nazionale di Cinema �“ Cineteca Nazionale)

via Tuscolana, 1520 - 00173 Roma - tel: 06.72294260 - 3391411969 

www.fondazionecsc.it 

indirizzo email alternativo: susanna.zirizzotti@gmail.com

 

 

 

 

 

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"Trento Longaretti IL CONCERTO" di Alberto Nacci a Sarnico (BG) Mon, 02 Oct 2017 19:15:17 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/454409.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/454409.html AJP art joins people AJP art joins people

Venerdì 17 Novembre 2017, ore 21

AUDITORIUM DEL COMUNE DI SARNICO (BG)

presso la sede del Comune di Sarnico
Via Roma 54

Proiezione del docufilm

Trento Longaretti   IL CONCERTO

di Alberto Nacci

 

con la partecipazione del regista

 

IL CORRIERE DELLA SERA

Sessanta minuti di puro lirismo, metafisici, intensissimi.

L'ECO DI BERGAMO

un film di volti, di immagini e di parole, di quadri e di arte, di uomini e donne che si confrontano, in fondo, con la vita, con il vivere, con il lavoro, lo studio, la passione, l’amore.

Scritto e diretto da Alberto Nacci

con la partecipazione di Mariella Bettineschi, Giovanni Bonelli, Nicola Capogrosso, GianMaria Labaa, Serena Longaretti, Trento Longaretti, Carlo Pirovano, Giovanni Valagussa

 

musiche di John Cage, Otto Sieben

durata 58'

Prima della visione del film saranno proiettate le foto di backstage di Vincenzo Magni scattate durante le riprese.

 

Girato da Novembre 2015 a Maggio 2016 presso lo studio di Trento Longaretti, la Pinacoteca Carrara di Bergamo e ajpstudios. Editing e montaggio a cura di Alberto Nacci.

é una produzione ajpstudios (suoni&visioni)

SINOSSI

Il 27 Settembre 2016 l'artista Trento Longaretti compiva 100 anni, un testimone privilegiato di un secolo di arte in Italia. In questo docufilm Longaretti immagina di organizzare un grande concerto per i suoi 100 anni e invita alcune fra le persone che considera significative per il suo percorso artistico: Nicola Capogrosso (funo fra i maggiori collezionisti delle sue opere), Giovanni Bonelli (il suo più affezionato gallerista), Giovanni Valagussa (Conservatore della Pinacoteca Carrara di Bergamo, Carlo Pirovano (storico dell'arte e Direttore dell'Associazione Longaretti) fino a coinvolgere due ex-allievi: l'artista Mariella Bettineschi e l'architetto GianMaria Labaa.A ciascuna di queste persone Longaretti rivolge delle domande su diversi temi nel mondo dell'arte e ciascuno risponde ponendo l'accento sul linguaggio artistico di Longaretti ma soprattutto su argomenti pertinenti alla loro attività professionale. Si parla quindi di arte antica, arte moderna e contemporanea ma anche di collezionismo nell'arte e di “mercato dell'arte”. Longaretti diventa così un eccezionale medium attraverso il quale lo spettatore potrà avere un ampio panorama sul mondo dell'arte, proposto con competenza da validi esperti. Il finale (a sorpresa) offre allo spettatore la possibilità di entrare in contatto con un uomo che guarda al futuro con la capacità di sorridere (di sé e degli altri) con uno sguardo agile come la sua mano, ancora perfettamente in grado di disegnare e dipingere... a 100 anni!

 

Note di regìa

Trento Longaretti ci ha lasciato il 7 Giugno 2017. Questo film é stato pensato nella primavera del 2014 quando lo incontrai per parlargli dell'ipotesi di realizzare un film sull'arte. Lui accolse con entusiasmo questa idea e da allora ci incontrammo diverse volte prima di girarlo. La mia proposta era di realizzare un film “con” e non “su“ Trento Longaretti e lui si mise in gioco con entusiasmo e determinazione. Il film é l'esito di un lungo lavoro di preparazione in cui concordammo i “personaggi” da coinvolgere, i tempi e le modalità di ripresa. E' stato professionale anche come attore in tutte le fasi di produzione e in particolare quando gli chiesi di seguire la sceneggiatura anche nella scena finale del film.La sua disponibilità (mista a preoccupazione per l'impegno richiesto) mi ha permesso di realizzare un docufilm “sincero” in cui si affrontano importanti temi sull'arte antica, moderna e contemporanea anche grazie al prezioso contributo degli altri “attori” di questo film in cui ciascuno ha interpretato sé stesso in modo “autentico e sincero”.

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Questo vestito a lunga vita è disponibile Fri, 29 Sep 2017 04:28:02 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453988.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453988.html fikpl fikpl Il design neckline innamorato dà un aspetto elegante e attraente, è comodo, quindi può essere indossato per lunghe ore senza irritazione. La regolazione e la regolazione non sono un problema in quanto è possibile personalizzarlo in base alle statistiche delle figure e qualsiasi altra preferenza può essere suggerita. Adatta alle dimensioni, rivela una bellezza fisica, uno stile e modelli incredibili che non possono fare miracoli.

 Gli abiti Quinceanera sono progettati per renderti presentabili e belli senza compromettere il fattore di comfort. Altri abiti in questa categoria sono il vestito in raso di Tulle, che è un altro esempio eccezionale di artigianato, offre il fascino di una principessa, attirando altri con un look affascinante. Questi abiti da quinceanera sono fatti di tulle e morbido tessuto di raso con impreziosissimi abbellimenti.

 Questo lungo vestito a lunghezza di lunghezza disponibile in una varietà di colori brillanti da scegliere. L'aggiustamento non sarà mai un problema in quanto può essere facilmente personalizzato in base alle tue preferenze e dimensioni.

 Soprattutto Buyabiti.it, i vestiti di Quinceanera hanno venti idonei per l'ingresso dell'aria che rilassa il corpo e fornisce comodità. Questi abiti sono perfetti per indossare promemoria, articoli PartyFind, cerimonie di nozze e molti altri eventi. Dopo aver indossato questo abito, puoi essere il cappello dello spettacolo.

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The unforgiving trend of sheath frocks – fashion archive, 1924 Fri, 29 Sep 2017 04:07:20 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453986.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453986.html davisyellow davisyellow The unforgiving trend of sheath frocks – fashion archive, 1924

FLEET STREET, THURSDAY

Views of the new fashion at some of the dress shows that are being held this week suggest that one solution to the problem “What shall we do with our boys?” is to have them trained, as in another aspect one might fear that if these fashions prevail the whole of the distributive trades which have to deal with nourishing foods will be up in arms at the menace to their fortunes. The plain fact is that the average girl, let alone the average woman, is not designed to wear the new sheath frocks. She may contrive to look well in them, thanks to the beauty of the material and her own good looks, but she would look infinitely better with, say, an extra six to twelve spare inches, and if she does not get them the aesthetic sense of the public will certainly send out an S.O.S.

Of course there are girls like hazel wands, “tall and straight and slender,” who can afford the sheath frock or sheath coat provided they carry themselves like hazel wands and do not adopt the undulating walk of those mannequins who balance their heads back at an angle of 33 degrees from their tripping feet. There is, one feels, an element of unkindness about the dress shows where comfortably proportioned women, young and elderly, sit in rows and gaze at the frocks worn by some sylph far too slim and good for human nature’s daily food, and imagine themselves wearing those frocks with just that effect. A sense of tragedy broods above them. The disinterested spectator longs to cry, “Have a care. Trust her not. She is fooling thee.”

A WAY OF ESCAPE.

There are ways of avoiding the too sheath-like look. One dressmaker may favour side panels. Mme Suzanne, who had a dress show at the Carlton Hotel to-day, has a fancy for slitting the long tunic or overskirt in two or in several places to a depth of twelve to eighteen inches from the hem. This was done very decoratively with an evening frock of cyclamen pink georgette. The skirt was slit to form wide lappets all round the hem and each lappet was fluffy with ostrich feathers and roses. The neck was rounded and an ostrich feather drooped from a gold bandeau to meet the ostrich tip and pink rose placed on one shoulder.

A smart black and white frock was made with a long tight tunic of black satin opening down the front over a dress of white georgette. The wide white sleeves were trimmed with broad bands of black satin half-covered with pointed ends of kingfisher blue velvet, and there were touches of the same colour at the waist. Nearly all the day and evening frocks and costumes were short and sleeves were long and very tight, sometimes ending in wide cuffs. Some of the coat frocks had high collars, some were cut high to the throat and finished with a narrow ruching or inch-high band – this was by no means attractive, – while others had low-cut rounded necks finished with a scarf collar.

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The unforgiving trend of sheath frocks – fashion archive, 1924 Fri, 29 Sep 2017 04:06:20 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453985.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453985.html davisyellow davisyellow The unforgiving trend of sheath frocks – fashion archive, 1924

FLEET STREET, THURSDAY

Views of the new fashion at some of the dress shows that are being held this week suggest that one solution to the problem “What shall we do with our boys?” is to have them trained, as in another aspect one might fear that if these fashions prevail the whole of the distributive trades which have to deal with nourishing foods will be up in arms at the menace to their fortunes. The plain fact is that the average girl, let alone the average woman, is not designed to wear the new sheath frocks. She may contrive to look well in them, thanks to the beauty of the material and her own good looks, but she would look infinitely better with, say, an extra six to twelve spare inches, and if she does not get them the aesthetic sense of the public will certainly send out an S.O.S.

Of course there are girls like hazel wands, “tall and straight and slender,” who can afford the sheath frock or sheath coat provided they carry themselves like hazel wands and do not adopt the undulating walk of those mannequins who balance their heads back at an angle of 33 degrees from their tripping feet. There is, one feels, an element of unkindness about the dress shows where comfortably proportioned women, young and elderly, sit in rows and gaze at the frocks worn by some sylph far too slim and good for human nature’s daily food, and imagine themselves wearing those frocks with just that effect. A sense of tragedy broods above them. The disinterested spectator longs to cry, “Have a care. Trust her not. She is fooling thee.”

A WAY OF ESCAPE.

There are ways of avoiding the too sheath-like look. One dressmaker may favour side panels. Mme Suzanne, who had a dress show at the Carlton Hotel to-day, has a fancy for slitting the long tunic or overskirt in two or in several places to a depth of twelve to eighteen inches from the hem. This was done very decoratively with an evening frock of cyclamen pink georgette. The skirt was slit to form wide lappets all round the hem and each lappet was fluffy with ostrich feathers and roses. The neck was rounded and an ostrich feather drooped from a gold bandeau to meet the ostrich tip and pink rose placed on one shoulder.

A smart black and white frock was made with a long tight tunic of black satin opening down the front over a dress of white georgette. The wide white sleeves were trimmed with broad bands of black satin half-covered with pointed ends of kingfisher blue velvet, and there were touches of the same colour at the waist. Nearly all the day and evening frocks and costumes were short and sleeves were long and very tight, sometimes ending in wide cuffs. Some of the coat frocks had high collars, some were cut high to the throat and finished with a narrow ruching or inch-high band – this was by no means attractive, – while others had low-cut rounded necks finished with a scarf collar.

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The unforgiving trend of sheath frocks – fashion archive, 1924 Fri, 29 Sep 2017 04:05:48 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453984.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453984.html davisyellow davisyellow The unforgiving trend of sheath frocks – fashion archive, 1924

FLEET STREET, THURSDAY

Views of the new fashion at some of the dress shows that are being held this week suggest that one solution to the problem “What shall we do with our boys?” is to have them trained, as in another aspect one might fear that if these fashions prevail the whole of the distributive trades which have to deal with nourishing foods will be up in arms at the menace to their fortunes. The plain fact is that the average girl, let alone the average woman, is not designed to wear the new sheath frocks. She may contrive to look well in them, thanks to the beauty of the material and her own good looks, but she would look infinitely better with, say, an extra six to twelve spare inches, and if she does not get them the aesthetic sense of the public will certainly send out an S.O.S.

Of course there are girls like hazel wands, “tall and straight and slender,” who can afford the sheath frock or sheath coat provided they carry themselves like hazel wands and do not adopt the undulating walk of those mannequins who balance their heads back at an angle of 33 degrees from their tripping feet. There is, one feels, an element of unkindness about the dress shows where comfortably proportioned women, young and elderly, sit in rows and gaze at the frocks worn by some sylph far too slim and good for human nature’s daily food, and imagine themselves wearing those frocks with just that effect. A sense of tragedy broods above them. The disinterested spectator longs to cry, “Have a care. Trust her not. She is fooling thee.”

A WAY OF ESCAPE.

There are ways of avoiding the too sheath-like look. One dressmaker may favour side panels. Mme Suzanne, who had a dress show at the Carlton Hotel to-day, has a fancy for slitting the long tunic or overskirt in two or in several places to a depth of twelve to eighteen inches from the hem. This was done very decoratively with an evening frock of cyclamen pink georgette. The skirt was slit to form wide lappets all round the hem and each lappet was fluffy with ostrich feathers and roses. The neck was rounded and an ostrich feather drooped from a gold bandeau to meet the ostrich tip and pink rose placed on one shoulder.

A smart black and white frock was made with a long tight tunic of black satin opening down the front over a dress of white georgette. The wide white sleeves were trimmed with broad bands of black satin half-covered with pointed ends of kingfisher blue velvet, and there were touches of the same colour at the waist. Nearly all the day and evening frocks and costumes were short and sleeves were long and very tight, sometimes ending in wide cuffs. Some of the coat frocks had high collars, some were cut high to the throat and finished with a narrow ruching or inch-high band – this was by no means attractive, – while others had low-cut rounded necks finished with a scarf collar.

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comunicato stampa: Il CSC - Cineteca Nazionale presenta in anteprima il restauro di "Miseria e nobiltà" Wed, 27 Sep 2017 17:38:00 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/454146.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/454146.html Centro Sperimentale di Cinematografia Centro Sperimentale di Cinematografia

Il CSC - Cineteca Nazionale presenta in anteprima il restauro di Miseria e nobiltà

Lunedì 9 ottobre al Teatro San Carlo di Napoli

 

Il Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale presenta in anteprima il restauro di uno dei film più famosi e più amati interpretati da Totò: Miseria e nobiltà, diretto da Mario Mattoli nel 1954.

Il film restaurato verrà presentato in anteprima al Teatro San Carlo, in un evento che si terrà lunedì 9 ottobre alle ore 20.00 e che è stato presentato  questa mattina nella Sala "Francesco De Sanctis" di Palazzo Santa Lucia dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dal Presidente del CSC Felice Laudadio, in una conferenza stampa moderata da Valerio Caprara, Presidente della Film Commission Campania. L’evento è anche l’atto finale della rassegna Totò, l'arte e l'umanità, realizzata nel corso del 2017 dalla Regione Campania per celebrare il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Totò, avvenuta il 15 aprile del 1967.

Miseria e nobiltà è tratto da una celebre commedia teatrale di Vincenzo Scarpetta. Uscì nelle sale l’8 aprile 1954. Come scrive Ennio Bispuri nel suo fondamentale volume Totò Kolossal. Quello che non sapete e che vorreste sapere sul Principe della risata (Gremese, 2016), «nel 1909 Edoardo Scarpetta fu il primo a ridurre per lo schermo la commedia. Nel 1914 Enrico Guazzoni ridusse a sua volta la commedia in film con l’interpretazione dello stesso Scarpetta nel ruolo di Felice Sciosciammocca. Totò e Titina De Filippo avevano recitato insieme nella commedia al teatro Nuovo di Napoli nel 1929. Eduardo, figlio naturale di Scarpetta, fu letteralmente gettato sulla scena dal padre all’età di quattro anni nel ruolo di Peppiniello. Il film ricalca fedelmente il testo originale di Scarpetta. Le uniche situazioni aggiunte da Mattoli sono la visita dei due protagonisti alla modista piemontese Nadia (Franca Faldini), l’interno del teatro San Carlino dove Sophia Loren si esibisce in una goffa danza, la scena dei due sposini che vogliono farsi fotografare e l’esilarante lettera dettata dal cafone squattrinato allo scrivano Totò».

Il restauro di Miseria e nobiltà è stato realizzato da CSC-Cineteca Nazionale in collaborazione con Movietime srl e con la Fondazione Film Commission Campania, a partire dai negativi nitrato scena e colonna messi a disposizione da Movietime. Il film è stato scansionato in 4K e poi restaurato digitalmente per eliminare le numerosissime spuntinature e le fluttuazioni di densità presenti nel negativo. La correzione del colore è stata realizzata in collaborazione con il direttore della fotografia Giuseppe Lanci, al fine di restituire al film la resa cromatica tipica della pellicola Ferraniacolor, che valorizza i colori rosso e verde acqua. Il restauro del suono è stato curato da Federico Savina. Tutte le lavorazioni sono state eseguite presso il laboratorio Augustus Color di Roma.

«Il restauro di Miseria e nobiltà chiude simbolicamente uno straordinario cartellone di eventi con cui, da aprile a luglio, abbiamo voluto rendere omaggio alla figura artistica poliedrica di Antonio De Curtis che con la sua umanità ha unito e rappresentato l'Italia tutta dal dopoguerra in poi», così il Presidente De Luca.

«Siamo orgogliosi di aprire il San Carlo a tutta la città e ai giovani in particolare, per questa proiezione speciale», dice Rosanna Purchia, Sovrintendente del Teatro San Carlo.

«La pellicola originale era in condizioni disastrate, sia nell'aspetto visivo che sonoro. E' stato un restauro lungo e complesso, reso possibile anche grazie al contributo della Regione Campania», ha spiegato Felice Laudadio, Presidente del CSC.

 

Susanna Zirizzotti

Uff. Stampa, Comunicazione, Editoria

Centro Sperimentale di Cinematografia

Via Tuscolana, 1520 – Roma

Tel: 3391411969 – 06.72294260

 

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Selena Gomez and Kaia Gerber both Wed, 27 Sep 2017 04:21:04 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453666.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453666.html davisyellow davisyellow Selena Gomez and Kaia Gerber both wore the cult (and affordable) Australian label you will be wearing all summer

You too?

In It-girl news today both Selena Gomez and Kaia Gerber have stepped out in Australian label Realisation Par.

Gomez chose the Bianca top in summer loving blue, paired with cuffed jeans, her Coach Selena Grace bag and red heels from Stuart Weitzman, while Gerber opted for the Emilie dress in Shanghai nights, a leather jacket and combat boots.

Gomez’s more polished look was perfect for a New York state of mind while Gerber’s street style bait is ideal for a trip to Café de Flore with supermodel mother, Cindy Crawford.

Summer, we’re ready for you.

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Watch: Lorde for Vogue Australia October 2017 Mon, 25 Sep 2017 04:38:35 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453407.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453407.html davisyellow davisyellow Watch: Lorde for Vogue Australia October 2017

Go behind-the-scenes with Lorde on the set of Vogue's October cover shoot.

Go behind-the-scenes with Lorde for Vogue's October 2017 issue.

The singer stars in an intimate video, shot on the set of our October cover shoot.

Watch the video below.

Growing up fast, she was ingrained with certain gender expectations; rules that existed to be broken. “They’d tell me that a girl should be able to run a house. Every Sunday my grandma and I would be on our knees handwashing all the clothes. I learned how to clean, sew and cook. I never make my bed now.”

At the time, Daley-Ward bottled up her frustrations. When she returned to live with her mother, she was left to raise her brother while her mum worked night shifts. “Things changed completely,” she remembers. “There was all the freedom where we once had no freedom.”

As well as the liberation that came with her own sexual awakening, she gained a more rounded perspective on a woman’s place in the world. Her mum’s boyfriends weren’t always the most desirable choices. “She was the one with the money, working hard. She never received help from men, ever.” That gave birth to a sense of staunch independence in her, combined with a streak of disruption. “I’m a quiet, introverted person, but I was very internally rebellious.”

Conflict continued to bubble up inside her; she was acutely aware of not fitting in in Chorley. “I was a black girl living in a market town, alien to everything. There were so many things I wanted to be other than what I was. I wanted to be white, have different hair, have parents who were home, know my father, not be religious. When I watched TV, everything from Disney to Coronation Street, there was never a representation of me.” She would write to disappear into different realities.

Soon enough, however, she didn’t need prose to whisk her away. There was a man – an older music teacher. He was married. He left his wife for her. “It was a torrid, crazy time,” she recalls, awkwardly avoiding the conversation.


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ma gli abiti da cocktail possono essere altrettanto formali Mon, 25 Sep 2017 04:24:44 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453404.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/453404.html fikpl fikpl silhouette
 Alla sagoma, la lunghezza del tè, lo stile corto o lungo sono tutti corretti. Se si desidera provare qualcosa di nuovo, la silhouette alta e bassa unisce lo stile formale e causale insieme.

 casuale

 I vestiti da cocktail sono considerati i modelli più pratici per la graduazione in quanto sono progettati con diversi colori e disegni. Come bianco, avorio, crema e beige sono ampiamente utilizzati nelle cerimonie di laurea, è possibile scegliere abiti da cocktail in questi colori ma con dettagli diversi. Ad esempio, sullo scollo, ci sono diverse opzioni disponibili, U-collo, collo a V Buyabiti, senza spalline, Sweetheart, Halter e così via.

Vestiti diversi sono progettati senza maniche. Inoltre, alcuni modelli speciali, come il taglio senza schiena o di break-through, rendono l'abito ancora più glamour. A proposito, il tessuto stampato sarà un'altra tendenza nel 2013. I paillettes renderanno il tuo vestito ancora più bello.



 formale
 Gli abiti formali sono di solito considerati lunghi e abiti satinati che vengono utilizzati per le funzioni di sera, ma i vestiti da cocktail possono essere formali come si desidera. Per abiti da cocktail formali, il tessuto più comune è il raso, il tulle, il taffettà, il chiffon e così via. Sono combinati con dettagli diversi. Cinte, fiori cuciti, increspature, nausea e molti altri elementi aggiunti ai tuoi vestiti possono rendere i disegni più eleganti e attraenti. L'uso di paillettes e sfere di scintilla sul vestito può rendere la tenuta lo look look incredibile e accattivante.
 Con i suggerimenti sopra elencati elementi di fitness, speri che potrai ottenere alcune ispirazioni.

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Giorgio Armani on London fashion week: 'It's the only true city where you see the creative turmoil' Thu, 21 Sep 2017 04:23:38 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/452921.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/452921.html davisyellow davisyellow Giorgio Armani on London fashion week: 'It's the only true city where you see the creative turmoil'

As a designer, Giorgio Armani is best known for his understated aesthetic of fluid suits in shades of beige, but his presence at London fashion week over the past few days has been pretty attention-grabbing.

In the lead-up to his first Emporio Armani show in London for a decade, at a warehouse in the East End on Sunday, he has beamed his logo across County Hall. He has installed a retinue of a hundred or so global employees on a floor of his Mayfair headquarters. All of a sudden, all of the taxis and buses in W1 are covered in his branding.

London is important to Armani. “It is probably the only true city where you see the creative turmoil,” he says. “You can feel, you can sense it.

“Paris is very romantic, because the people who actually manage the city want it to stay the same. But London is truly modern.”

He came here in the 1970s, when he first set up his label. “Carnaby Street was a huge source of inspiration. Like everyone else, I found it to be a magical moment for the place and time. But then I distilled that and tried to adapt it following my own vision.”

The fashion industry, which is comfortable with hyperbole, describes Armani as the king, even the god, of style. He is certainly the living designer who – like Coco Chanel and Yves Saint Laurent before him – has most profoundly changed the way we all dress. Over 42 years his business has mushroomed into a sprawling empire with several different clothing lines as well as hotels, real estate, beauty, watches, chocolates, interiors and eyewear. According to Forbes, he is worth $8.6bn.

Meeting him is quite an experience. We are in a large room at Armani HQ, surrounded by rack upon rack of clothes and half a dozen trestle tables covered in hundreds of accessories and handbags. Armani is being photographed against the black velvet backdrop strictly stipulated by his team in advance. His suited advisers hover around the photographer, proffering advice about camera angles.

I am ushered over to shake his hand, which Armani keeps holding as he leaps up and guides me into a private sideroom. There he sits on a grey bucket chair, with one leg curled up on the seat. He is wearing a navy blue cashmere jumper, navy blue trousers and bright white trainers with little white trainer socks. The designer owes his age-defying bicep definition, he says, to an hour and a half in the gym every morning. “I am very careful with what I eat. That’s why restaurants are not too easy. Because I am very picky.”

This would be a cosy set-up, were it not for the three men in Armani suits who sit with us. One of them translates (Armani does not do interviews in English, although, after decades of dressing the likes of Richard Gere and Cate Blanchett, he must speak a bit of it). Another is Armani’s English PR. The third – the most sharply dressed of the three, with dark, Brylcreemed hair – I am never introduced to.

Advertisement

Armani is enjoyably grumpy on a number of topics. He is a “simpatico” boss, but “when I do realise that things are not going as I planned, the people who work for me, they will know. It will be painful for them to realise.”

He loves London’s buzz and the history of the city, but not “the level of service, the attention to detail in places like restaurants, where the men are always just wearing a shirt.

“I would have expected more. Businessmen, just wearing a shirt in a restaurant? That’s not right.”

A lot of fashion now is novelty for novelty’s sake. “There are still some things I love to see young people wear. And others I profoundly detest. You need respect,” he says emphatically. “Even what you wear, presenting yourself in front of people, you should show respect through that.”“I think it’s right for them to try new things, to be daring, to experiment, because for those brands it would be very risky not to. The real challenge is to be a creative designer but still be true to your own style, without stealing ideas from your colleagues, your friends, people you meet.” Armani’s London extravaganza is part of a reorganisation of the company, which last year concentrated seven design lines into three after a 5% dip in revenue. The restructuring should, he says, “produce a lot more clarity in the eyes of the final consumer”. This relaunch includes the “reopening” of Emporio Armani’s flagship store on Bond Street. “As I bought the business back,” he says, “I had to rethink the whole way the country and the market was managed.”


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Giorgio Armani on London fashion week: 'It's the only true city where you see the creative turmoil' Thu, 21 Sep 2017 04:23:16 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/452920.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/452920.html davisyellow davisyellow Giorgio Armani on London fashion week: 'It's the only true city where you see the creative turmoil'

As a designer, Giorgio Armani is best known for his understated aesthetic of fluid suits in shades of beige, but his presence at London fashion week over the past few days has been pretty attention-grabbing.

In the lead-up to his first Emporio Armani show in London for a decade, at a warehouse in the East End on Sunday, he has beamed his logo across County Hall. He has installed a retinue of a hundred or so global employees on a floor of his Mayfair headquarters. All of a sudden, all of the taxis and buses in W1 are covered in his branding.

London is important to Armani. “It is probably the only true city where you see the creative turmoil,” he says. “You can feel, you can sense it.

“Paris is very romantic, because the people who actually manage the city want it to stay the same. But London is truly modern.”

He came here in the 1970s, when he first set up his label. “Carnaby Street was a huge source of inspiration. Like everyone else, I found it to be a magical moment for the place and time. But then I distilled that and tried to adapt it following my own vision.”

The fashion industry, which is comfortable with hyperbole, describes Armani as the king, even the god, of style. He is certainly the living designer who – like Coco Chanel and Yves Saint Laurent before him – has most profoundly changed the way we all dress. Over 42 years his business has mushroomed into a sprawling empire with several different clothing lines as well as hotels, real estate, beauty, watches, chocolates, interiors and eyewear. According to Forbes, he is worth $8.6bn.

Meeting him is quite an experience. We are in a large room at Armani HQ, surrounded by rack upon rack of clothes and half a dozen trestle tables covered in hundreds of accessories and handbags. Armani is being photographed against the black velvet backdrop strictly stipulated by his team in advance. His suited advisers hover around the photographer, proffering advice about camera angles.

I am ushered over to shake his hand, which Armani keeps holding as he leaps up and guides me into a private sideroom. There he sits on a grey bucket chair, with one leg curled up on the seat. He is wearing a navy blue cashmere jumper, navy blue trousers and bright white trainers with little white trainer socks. The designer owes his age-defying bicep definition, he says, to an hour and a half in the gym every morning. “I am very careful with what I eat. That’s why restaurants are not too easy. Because I am very picky.”

This would be a cosy set-up, were it not for the three men in Armani suits who sit with us. One of them translates (Armani does not do interviews in English, although, after decades of dressing the likes of Richard Gere and Cate Blanchett, he must speak a bit of it). Another is Armani’s English PR. The third – the most sharply dressed of the three, with dark, Brylcreemed hair – I am never introduced to.

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Armani is enjoyably grumpy on a number of topics. He is a “simpatico” boss, but “when I do realise that things are not going as I planned, the people who work for me, they will know. It will be painful for them to realise.”

He loves London’s buzz and the history of the city, but not “the level of service, the attention to detail in places like restaurants, where the men are always just wearing a shirt.

“I would have expected more. Businessmen, just wearing a shirt in a restaurant? That’s not right.”

A lot of fashion now is novelty for novelty’s sake. “There are still some things I love to see young people wear. And others I profoundly detest. You need respect,” he says emphatically. “Even what you wear, presenting yourself in front of people, you should show respect through that.”“I think it’s right for them to try new things, to be daring, to experiment, because for those brands it would be very risky not to. The real challenge is to be a creative designer but still be true to your own style, without stealing ideas from your colleagues, your friends, people you meet.” Armani’s London extravaganza is part of a reorganisation of the company, which last year concentrated seven design lines into three after a 5% dip in revenue. The restructuring should, he says, “produce a lot more clarity in the eyes of the final consumer”. This relaunch includes the “reopening” of Emporio Armani’s flagship store on Bond Street. “As I bought the business back,” he says, “I had to rethink the whole way the country and the market was managed.”


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“PREMIO NAZIONALE RAF VALLONE” TERZA EDIZIONE Wed, 20 Sep 2017 13:28:33 +0200 http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/452832.html http://comunicati.net/comunicati/arte/cinema/452832.html Mind The Gap Communication Mind The Gap Communication Si è svolta con grande successo a Tropea la premiazione della terza Edizione del “Premio nazionale Raf Vallone” ideata dal direttore artistico Saverio Vallone e l’Associazione Tropeaeventi, in collaborazione con Francesca Piggianelli, con il sostegno del Comune di Tropea ed il patrocinio della Direzione Cinema. Il premio intitolato a Raf Vallone, Il grande attore, nativo proprio di Tropea, ci ha onorato con i suoi film che hanno fatto il giro del mondo, pluripremiato tra i più grandi artisti nazionali ed internazionali. In questa terza Edizione, presente a Tropea una Mostra fotografica permanente a lui dedicata con proiezioni di alcuni suoi film. Numerosi gli artisti e registi premiati nelle trascorse edizioni tra cui ne citiamo alcuni: Greta Scarano, Piergiorgio Bellocchio, Edoardo Siravo, Ricky Tognazzi, Marco Bonini, Alessia Barela, Carlotta Bolognini, Giorgio Amato, Michele Alhaique, Giorgio Amato, Paoli Vivaldi

 I premi e menzioni speciali della terza Edizione che si è svolta nella splendida cornice di Tropea Il 16 Settembre 2017, sono stati assegnati a diverse categorie artistiche cinematografiche, televisive, selezionate da una giuria istituzionale

          Migliore attrice cinema teatro tv  STEFANIA ROCCA

Miglior attore cinema teatro tv  ALESSIO BONI

Miglior fiction “DI PADRE IN FIGLIA”di RICCARDO MILANI

           Miglior film e miglior regista opera prima “MOGLIE E MARITO” di SIMONE GODANO

Miglior artista rivelazione 2017 VALERIO APREA

Miglior compositore STEFANO MAINETTI

Miglior cortometraggio “La ciambra”di SAVERIO CARACCIOLO

Miglior produzione e cortometraggio internazionale“LIKE A BUTTERFLY”di Eitan Pitiglani  prodotto dalla Falcon Film ed Enrico Mastracchi Manes Los Angeles

premio alla carriera VALERIA FABRIZI

 

Menzioni speciali a VITTORIO SURACE E LUDOVICA LIROSI

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